<![CDATA[Peregrinos y sus letras - Eloy Villar Argaiz]]>

<![CDATA[Peregrinos y sus letras - Eloy Villar Argaiz]]>Mon, 06 Apr 2026 05:38:33 -0700Weebly<![CDATA[Un paseo por Fuerteventura]]>Wed, 27 Aug 2025 17:58:10 GMThttp://www.peregrinosysusletras.net/eloy-villar-argaiz/un-paseo-por-fuerteventura

Por Eloy Villar Argaiz

Con este artículo quiero acercarme a algunos de los lugares de la Isla de Fuerteventura, otro de los rincones geográficos del Archipiélago Canario que merece la pena visitar todos los días del año debido a su buen clima.

Hay varias teorías sobre el nombre de la isla de Fuerteventura. Podría tener relación con el nombre aborigen de la isla “Erbani”. Se sabe que uno de los reinos que la poblaron, el de “Maxorata” dio lugar al gentilicio de la zona “majoreros” pero de aquí no hay ninguna relación con el de Fuerteventura. La teoría más aceptada acerca del origen del nombre Fuerteventura es que ha estado expuesta a la erosión del viento y del mar durante mucho tiempo y de ahí el nombre que define a su isla y al paisaje.

Es la más antigua de las islas canarias. Su origen se remonta aproximadamente a 22 millones de años en comparación con Lanzarote que tiene 15 millones de años más joven. Su paisaje es más suave y menos abrupto que Lanzarote, en parte por los vientos alisios.
Fuerteventura recibe el nombre de la “isla de la arena” por sus dunas impresionantes, su arena dorada y su paisaje desértico.

Dunas de Corralejo

Sus playas la convierten en un lugar idílico para los amantes del sur y para el turismo nacional y extranjero. Fuerteventura, además, cuenta con cientos de kilómetros de arenales, matorrales, aulagas, cardones y palmeras en los cauces de los barrancos.

En la zona del Cotillo, la práctica del Surf es muy habitual.

Para los exquisitos de la literatura, Fuerteventura está ligada al recuerdo de Unamuno y Jugo (1864-1936).

¿Quién fue Miguel de Unamuno? Un vasco de Bilbao y una de las figuras más relevantes de la Generación del 98. Además de influyente pensador, filósofo, escritor e intelectual español. Miguel obtuvo la cátedra de griego por la Universidad de Salamanca, y allí se estableció en dicha ciudad.
¿Por qué fue desterrado Miguel de Unamuno a Fuerteventura? Fue desterrado a la isla de Fuerteventura en 1924 por sus continuas y abiertas críticas al rey Alfonso XIII y al régimen de la dictadura militar de Primo de Rivera. En ese momento, Unamuno disfrutaba de gran prestigio y peso en la sociedad española y se opuso firmemente al golpe de Estado de 1923 que instauró la dictadura. Llegó a llamar a Primo de Rivera "Ganso Real" censurando el régimen militar y cuestionando la autoridad del rey y criticando su falta de "seso".

El desafío de Miguel de Unamuno a Primo de Rivera ocurrió en 1923.

Como resultado de sus críticas, fue cesado de sus cargos de vicerrector y decano de la Universidad de Salamanca, y suspendido de sueldo. El destierro a Fuerteventura, una isla entonces considerada remota y desolada, fue la pena impuesta para silenciar a una de las voces más influyentes y disidentes de la época.
A pesar de que su estancia en la isla solo duró unos tres meses, el destierro de Unamuno se convirtió en un símbolo de la represión de la dictadura. Finalmente, escapó de la isla y se exilió en París y luego en Hendaya, donde permaneció hasta la caída del régimen de Primo de Rivera en 1930.
Con la caída de la dictadura de Primo de Rivera, al proclamarse la Segunda República en 1931, regresó a España y fue nombrado de nuevo rector de la Universidad de Salamanca y elegido diputado en las Cortes constituyentes. Inicialmente, apoyó la República con entusiasmo, pero pronto se sintió decepcionado.
Empezó a distanciarse de la República con sus derivas autoritarias y la falta de conexión con el pueblo lo que consideraba una “estupidez”. En un discurso, llegó a decir que "me duele España, y hoy me sigue doliendo. Y me duele, además, su República".
Cuando estalló la Guerra Civil en julio de 1936, Unamuno apoyó inicialmente el levantamiento militar. Creía que esta sublevación salvaría a España de lo que él consideraba una degeneración, pero pronto se desilusionó profundamente con el rumbo que tomaban los acontecimientos. El terror y la violencia de ambos bandos lo horrorizaron.

Unamuno dirigiéndose a Millán Astray.

El incidente del 12 de octubre de 1936 pasó a la historia como el enfrentamiento de Unamuno con el general Millán-Astray en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, durante el Día de la Raza. En un discurso, le dijo al general Millán-Astray "Venceréis, pero no convenceréis", criticando la falta de razón y derecho de los sublevados.

Como consecuencia de este acto de rebeldía, fue destituido de su cargo de rector y quedó confinado en su casa de Salamanca. Miguel de Unamuno murió el 31 de diciembre de 1936 al poco tiempo de comenzar la guerra civil española presenciando en su domicilio esa "guerra incivil" que estaba enloqueciendo España.

Una de las mejores películas recientes sobre los últimos episodios de la vida de Miguel de Unamuno se titula Mientras dure la guerra (2019) de Alejandro Amenábar. Destaca la película por su cuidada producción, vestuario y ambientación así como por el papel que hace Karra Elejalde de Unamuno. La película aborda temas como la división entre "dos Españas o bandos" y la "falta de razón" en el debate político, temas que siguen siendo muy actuales en la España de hoy en día.

Memorial a Miguel de Unamuno frente al Convento de Santa Úrsula en Salamanca y frente a la casa en la que vivió y murió.

Obra de Miguel de Unamuno
Fue un escritor polifacético. Dentro de los ensayos destacan tres obras importantes, Vida de Don Quijote y Sancho (1905), Del Sentimiento Trágico de la Vida (1913) y La agonía del Cristianismo (1925). En ellas se encuentra su pensamiento: una concepción trágica y agónica de la vida, de su propia vida, expuesta con una pasión dialéctica que convence al lector. Todos los problemas se reducen a uno, la imposibilidad de conciliar razón y fe. Por eso se cuestiona la relación entre inteligencia y sentimiento, inmortalidad del alma, existencia de Dios y divinidad de Cristo. La vida es para Unamuno una perpetua lucha, una contradicción existencial. San Pablo, San Agustín, Blas Pascal y Soren Kierkegaard constituyen la base de su complejo pensamiento.

Del sentimiento trágico de la vida (1913) y Vida de Don Quijote y Sancho (1905)

Sus novelas son complementarias a los ensayos e igualmente válidas, esenciales, diría yo, y conflictivas a la vez. Recuerdan el esquematismo de las tragedias griegas.
Paz en la guerra (1897) es el punto de partida de su concepción de “intrahistoria”, lo permanente y cotidiano en los pueblos. Niebla (1914) expresa la necesidad del otro y de la inmortalidad.
Abel Sánchez (1917) es un alegato estupendo contra la envida que él extrapola a la esfera de los arquetipos: las dos Españas, como en tiempos de Quevedo y con su misma tinta negra. La Tía Tula (1921) es una denuncia corrosiva de la debilidad masculina frente al poder íntimo y mental de la naturaleza femenina. San Manuel Bueno, mártir (1933) es una meditación insólita sobre las trampas de la fe.

Exilio en Fuerteventura
La estancia en Puerto del Rosario, Fuerteventura, (del 12 de marzo de 1924 al 9 de julio de 1924), cuatro meses de exilio, fue un acontecimiento que sirvió para popularizar la isla.

Hay que recordar que Unamuno fue condenado a diez años de destierro en 1924 en Puerto del Rosario por criticar a Primo de Rivera quien al poco tiempo no pudo soportar tan largo encierro y se subió a la goleta L´Aiglon, rumbo a las Palmas, y a París.

En Fuerteventura, sin embargo, el autor de Niebla va ahondar la visión de una España quijotesca y esencial; lo adusto del “malpaís”, la fauna, la flora y la mar, elementos universales en su obra. Pasarán años tras su huida a París y sus escritos reflejarán la honda huella que el paisaje y el paisanaje causaron en su ánimo.

El libro de poemas De Fuerteventura a París fue una colección de sonetos que Unamuno escribió durante su exilio forzado en París.

Sin embargo, no debió de ser muy feliz su estancia en la isla, pues define a sus hombres sin honor, a sus mujeres sin pudor, y a las flores sin olor.
De aquel Puerto de Cabras, que conociera los poéticos lamentos de Unamuno, a este moderno y aseado Puerto del Rosario, hay un abismo. La casa donde vivió Unamuno en 1924 es ahora un museo. No es de extrañar la devoción que los majoreros profesan a don Miguel, porque al fin y al cabo, él los rescató del olvido y me pregunto hoy que pensaría el autor de San Manuel Bueno, Mártir, tan crítico como era, viendo aquellas maravillosas playas desérticas que tanto le cautivaron cubiertos de hijos de la Nueva Europa, yaciendo desnudos al sol.

En su residencia de Puerto de Cabras, alojado en el decimonónico Hotel Fuerteventura, junto con un grupo de amigos majoreros y canarios, entre ellos el más cercano Ramón Castañeira, que va a compartir su biblioteca con el desterrado, demostrará el régimen militar y desde donde fue testigo de cómo las sombras de la tarde se adueñaban del océano. Con sus amigos recorrió los pueblos del interior, probó el gofio y el queso, leyó y releyó a los autores canarios, y escribió sin cesar artículos que se publicarían en la prensa española. Allí inició la serie de sonetos que aparecerán en De Fuerteventura a París, ya en la capital francesa, como he mencionado anteriormente.

Unamuno junto con Ramon Castañeira y otros desterrados.

Paseando por Playa Blanca disfrutaba de la naturaleza salvaje de la isla, y de la evangélica pobreza de Fuerteventura sacando el filósofo argumentos para amar la isla y su capital, sin resistirse al juego de palabras a que se presta su nombre: “En Puerto de Cabras hay cabras naturalmente y en su mar, cabrillas, que lamen las piedras”.

Muchos años después de su muerte, en Puerto del Rosario se le sigue homenajeando.
En 1964, el Casino “El Porvenir” da testimonio sobre su estancia del escritor en la ciudad y en 1980 se inaugura en Montaña Quemada el enorme monumento, con que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y otras instituciones quieren dar fe de su estima y admiración por el escritor.

En 1983 el Cabildo adquiere el edificio del Antiguo Hotel Fuerteventura y en 1995, tras doce años de trámites, se inaugura por fin la Casa-Museo Unamuno en el centro de la ciudad.

El edificio que fuera provisional residencia del escritor desterrado alberga desde 1995 la Casa-Museo Unamuno. En sus dependencias se encuentran muebles, fotografías, alguna vajilla y otros recuerdos personales de lo que fuera la estancia de este vasco universal en Puerto de Cabras.
Ésta no es hoy la única utilidad del viejo Hotel Fuerteventura. En su interior se encuentra el aula de la Cátedra Cultural Miguel de Unamuno, inaugurada en marzo de 1998 por convenio entre el Cabildo y la Universidad de la Laguna.

En el seno de la Cátedra Unamuno se han celebrado conferencias, exposiciones y significativas reediciones como motivo del centenario del 98 y del 75º aniversario de la llegada de Unamuno a Fuerteventura.

Además, tienen lugar en el museo unas jornadas universitarias todos los años sobre Unamuno y su obra. La asistencia al museo se había estabilizado estos años en torno a los 5000 visitantes al año. Ir a Fuerteventura y encontrarse con Unamuno es uno de los hallazgos más felices de la visita a la isla.

]]><![CDATA[Rincones de Lanzarote]]>Wed, 04 Sep 2024 13:58:59 GMThttp://www.peregrinosysusletras.net/eloy-villar-argaiz/rincones-de-lanzarote

Eloy Villar. Lanzarote Verano 2024

Por Eloy Villar Argáiz

En este breve ensayo expongo las razones por las que creo que Lanzarote es uno de los rincones geográficos más sorprendentes del Archipiélago Canario. Aquí dejo mi testimonio y mis emociones y expongo las razones para justificar que es un lugar maravilloso.

Con este artículo quiero acercarme a algunos de los rincones de la Isla de Lanzarote, invitándoos a conocer una de las islas de “la eterna primavera” como se les conocía en los antiguos eslóganes a las Islas Canarias. Pasamos una semana inolvidable en verano de julio de este año y visitamos algunos de los sitios más hermosos de la isla como la Playa de Famara, conocida por sus puestas de sol, la Punta del Papagayo conocida por sus aguas cristalinas y arena blanca o por los Jameos del agua, icono de Lanzarote reconocido a nivel mundial.

La isla de Lanzarote es una de las islas más sorprendentes que podemos visitar en el Archipiélago Canario.

De edad antigua, (aproximadamente 14 millones de años) pero de piel joven por latitud y cercanía al Sáhara africano, Lanzarote es, en palabras del escritor, Ignacio Romero un desierto de arenas volátiles, un desierto volcánico flotando sobre el mar.

Dunas de Famara

El nombre de la isla proviene de un comerciante Lancelotto Malocello ligado a la industria textil genovesa. Fue una isla que sufrió constantes ataques de barcos esclavistas que llegaban a sus costas para raptar indígenas.
Debido a su situación geográfica se le considera africana por su origen bereber, su climatología adaptada a la zona y porque tanto agrícola como económicamente se ha tenido que adaptar a la influencia sahariana.
Pero también es una isla oceánica, atlántica y volcánica debido sus infinitos poros basálticos y con un viento alisio dominante durante gran parte del año.

Al igual que Unamuno, en sus cuatro meses de destierro (del 12 de marzo de 1924 al 9 de julio de 1924) en Puerto del Rosario, Fuerteventura, popularizó la isla, otros ilustres personajes como el diseñador y escultor Cesar Manrique hicieron lo propio con su presencia en Lanzarote.
Cesar Manrique (1919- 1992) fue escultor, pintor, diseñador y divulgador de la ciencia. Es uno de los iconos de Lanzarote reconocido a nivel mundial. Cimentó su popularidad a través de rincones naturales emblemáticos como los Jameos del Agua, el Mirador del Río, Restaurante el Diablo en el Parque Natural de Timanfaya y el Jardín del Cactus.

Jameos del Agua

El jameo es el vocablo utilizado para la abertura que queda tras el desplome que queda de una parte de un tubo volcánico. La luminosidad de los jameos contrasta con la oscuridad que queda en el lago interior. Es de visita obligada.

Punta Mujeres es un pueblo costero que tiene la vida de un pueblo risueño más en verano que en invierno, pero las calles suenan a niños y jóvenes chapoteando en el agua en sus inmensos charcos conocido por sus piscinas abiertas al mar.

Punta Mujeres

El risco de Famara es un acantilado de pared natural que marca el límite noroeste de la isla que nos muestra la grandeza y majestuosidad de una pared de más de 500 metros de altura y desde donde podemos divisar el archipiélago Chinijo, los islotes del norte y las comarcas del Jable. En la playa de Famara se puede practicar el sur y las puestas de sol son idílicas. En el pueblo de la Caleta de Famara se pueden probar las papas arrugadas con mojo, el gofio o la cazuela de gambas. El gofio es un alimento básico en la dieta de las Islas Canarias desde la época indígena hasta la actualidad y puede ser de millo, trigo y cebada. Está compuesto por cereales tostados y molidos.

Risco de Famara Puesta de sol en la playa y caleta de Famara

El territorio sureño de los Arajes es la parte más antigua de la isla rondando los 14 millones de años. Allí se ubica el yacimiento arqueológico de San Marcial del Rubicón lugar donde los conquistadores de la isla, Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle instalaron su campamento de conquista a principios del siglo XV con una torre defensiva y la iglesia de San Marcial, primera sede religiosa en las Islas Canarias diócesis rubiscense bula papal del 7 de julio de 1404 de Benedicto XIII. La cercanía de la costa y los continuos ataques de piratas terminaron por hacer desaparecer este poblado. Es un amplio territorio montañoso y aislado que invita a la calma. Se pueden acceder a las playas de los Ajaches o del Papagayo famosas por su arena blanca y agua turquesa en la esquina sureste de la isla. De allí parten ferris hacia Fuerteventura.

Playa del Papagayo

Las erupciones de Timanfaya (1730-1736) marcaron un antes y un después en el devenir de la isla. Es un lugar que evoca a otro lugar como si estuviéramos en Marte o en la Luna. Dicha erupción del siglo XVIII cubrió buena parte del centro y oeste insular en cinco años. En los últimos 600 años no había habido en Canarias una erupción volcánica de tal magnitud. Más de 20 bocas eruptivas y más de 15 pueblos quedaron sepultados por las coladas y conos volcánicos. Entre ellos Chimangafa (de ahí deriva el nombre del parque nacional de Timanfaya) Tingafa, Santa Catalina, Mancha Blanca, Candelaria, y otros muchos más. Se perdieron vegas agrícolas. Desaparecieron plantaciones, cosechas y zonas de pastoreo muy al estilo del Danubio . La población tuvo que emigrar hacia otras partes, hacia otras islas canarias e incluso a América y a Filipinas. La economía se vió seriamente dañada y en algunos casos poblaciones como San Bartolomé, Teguise o Tías incrementaron su densidad demográfica.

Parque de Timanfaya

El territorio de Timanfaya quedó inerte y estéril por las coladas. La visita es de gran impacto ante el mar de lava. El término malpaís se denomina a un campo de lava reciente con una superficie tortuosa, estéril y árida.

VIDEO 1 PARQUE DEL TIMANFAYA
Este video da muestra de los múltiples episodios volcánicos que asolaron a la isla volcánica.

VIDEO 2 RUTA HASTA EL VOLCÁN DEL CUERVO

El Laijal es el término utilizado para designar las las lavas cordadas o coladas pahoepahoe propias de esta geografía. Es curioso cómo el ser humano tuvo que adaptarse a la geografía del lugar por medio de paredones o amontonamientos de piedras y ripios (piedras muy pequeñas); expertos labradores que cultivaban así la tierra con más facilidad y con cierta armonía.

Zona Mirador del Río.

El premio Nobel de literatura José Saramago residió en el pueblo Tías desde 1993 hasta su fallecimiento en 2010. Dejó muchas de sus vivencias escritas en la isla en sus Cuadernos de Lanzarote, diario en cinco libros. Buena parte de su producción literaria la hizo en la isla incluyendo el Evangelio según Jesucristo que escribió en Tías y con el que recibió el premio Nobel. A mí la que más me impactó de él y por el que le recuerdo es El año de la muerte de Ricardo Reis (1985).

En El año de la muerte de Ricardo Reis, el personaje principal, Ricardo Reis, regresa a Portugal desde Brasil en 1935 al enterarse de la muerte de Fernando Pessoa. Luego confesará que no ha sido la muerte de Pessoa lo que le ha hecho volver a Portugal sino la cobardía y el miedo. Ya en Lisboa, busca un hotel sencillo y al poco tiempo, inicia sus vagabundeos por una capital sombría y hambrienta bajo la atenta mirada del espectro de Pessoa, poeta que finalizará absorbiéndolo. Es la Lisboa de los años treinta y el soporte de la novela son los terribles acontecimientos que se inician en la década: la rápida ascensión del Hitler y el nazismo al poder en Alemania, el imperio marioneta de Mussolini haciendo estragos en Abisinia, el Frente Popular en Francia, la consolidación del régimen de Salazar y como no la sublevación del 18 de julio de 1936 en España.
En el hotel Ricardo Reis reinventa la Lidia de las famosas Odas a Lidia de Pessoa, el poeta que escribe mejor que yo, y a Macenda una muchacha con la mano paralizada que le tienta a abrir un consultorio. El doctor, un exiliado que fue infeliz en Brasil y ahora un desplazado en su propia tierra, encuentra en sus encuentros con Lidia y Marcenda un respiro a su peregrinar agónico. Poco a poco la tragedia lo envuelve y los ecos de la guerra civil española y la proximidad de la europea empiezan a hacer mella en su espíritu. La visión agridulce de Saramago, con su humor corrosivo, cínico y pesimista acaba imponiéndose y arrastrando a Reis hacia un devenir idéntico al de Lidia.
La casa Museo-Biblioteca José Saramago reside en Tías y la visita merece la pena a cargo de las guías tan simpáticas con las que cuenta la Fundación Saramago.

Eloy Villar visitó la Casa Museo Biblioteca.
VIDEO 3 BIBLIOTECA JOSÉ SARAMAGO

Existen pequeños rincones geográficos en cualquier parte del mundo que transmiten sensaciones únicas e incluso que te emocionan cada vez que los visitas y este es uno de ellos.

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