 POR FIN
Saúl Holguín Cuevas POR FIN, después de tanto mendigar y de sufrir los domingos, me encontré, aunque usted no lo crea, en Phoenix, sí, en el finiquero mexicano, no con uno sino con tres sitios en donde menudear un domingo. Plaza mexicana Casi por accidente me la topé, una marketita cerca de casa. Me disgustó que no hay donde sentarse a disfrutar las menudencias, tampoco me simpatizó que para llevarlo a casa, uno mismo tiene que servirse el menudo en unos odiosos vasos de ese maldito poliestireno, pero urgía la medicina dominical. Mientras esperaba turno vi como los clientes cargan sus vasos con tripa y con muy poco caldo, yo voy por lo contrario. Así pasaron algunos domingos. Hasta que un día vi que una señora llevó su cazuela y pidió que ahí le despacharan el pan nuestro dominical, además demandó incluyeran dos patas (la izquierda y la derecha según el muchacho que la despacho). Protesté y también pedí trato preferente, me indicaron que llevara mi cazuela y con todo gusto ahí me lo servían, desde entonces frecuento el sitio. No me va a hacer olvidar el menudazo de la jefita, pero al menos calma mis ansias dominicales y mis melancólicos antojos de mesas alejadas por el tiempo, donde un vaporoso platillo dominical tantas veces disipó los trastornos heredados de la víspera. [Probable que cambiaron de chef, el último menudo fue una porquería grasosa.] La Barquita El escritor chihuahuense, Oscar Cordero me citó a la McDowell, cerca de la 24 calle, al comedor de nombre poético. Acompañaron unas tortillas de maíz, hechas a mano, aún las recuerdo. Este detallito mejora la experiencia y redondea el platillo que, aunque aceptable, pudiese ser mejor. Para regar un tanto las resecas cañerías, posible acompañarse de una amargosa, ya sea Bohemia o Negra Modelo. Café abominable servido por una mesera de buen ver en un local de recargados adornos chillantes. El Lunchbox Café Con el tamborilero Fast Lui bajamos a la Bethany y el enfurecido frigüey 17. El Lunchbox sirve un menudo aceptable con la peculiaridad que las menudencias son de tamaño grosero y abundantes de sebo, lo cual le resta gusto al platillo. A pesar de estos inconvenientes, las tortillas de harina hechas a mano ameritan un visita dominical. El café es abominable, detesto las sodas, opté por un vaso con agua. Eso sí venden una carne seca que al parecer traen de Chihuahua, hay que tener cuidado pues es adictiva. El local no tiene una mancha de belleza, hiere la vista, pero tiene el atractivo que da el tiempo. Creo me excedí, por lo tanto, aquí dejamos en paz a su majestad: El Menudo. FOTO © José Reyes García. Escena en Jerez, Zacatecas. © Saúl Holguín Cuevas
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 MENUDENCIAS EN EL MARISCOS SINALOA
Saúl Holguín Cuevas Dedico al Tito aka Trey CON fuego en las cañerías producto de los excesos en la víspera, arrancamos con Tito en busca del Menudo. Menuda decepción. En nuestro desierto finiquero (Phoenix) abundan los locales mexicanos que venden mariscos con la frescura de rocas volcánicas, por lo tanto, los evito. Conste, con los salados (mares) contaminados, los hijos de la mar, de existencia comprometida, se cultivan en el artificio. Langosta y abulón son tan preciados como diamantes, por lo tanto, alejados de mi bolsillo. Mas al Sinaloa no fuimos en busca de pez, nos llevó el ansia de pata y panalillo vacuno: Menudo, el todopoderoso bálsamo. Por el camino me llega un grato recuerdo de un menudo verde (blanco), sazonado con hierbabuena, consumido con satisfacción, tiempo ha, en el mismo Sinaloa. Entonces el local era una casucha donde nos apretujábamos media docena de paisas. Clausuraron la casucha y a un costado levantaron, de la noche a la mañana, un pomposo restorán. Auténtica Venus otoñal, teñida, fofa, que bien hiciese en limitar sus escapadas a noches sin luna: las mismas flores de plástico, la misma pintura regada en sillas y paredes, los mismos adornos y curiositos pintarrajeados por un borracho, las mismas incómodas sillas bajas, la misma ambivalente atención al cliente del típico mesero simpaticón, torpe e inoportuno, de los aborrecidos Fine Mexican Foods, esos impostores que pululan por estos pedregales. ¿Y la comida? Los chips, tortillas duras del Sam’s, casi rancias, acompañadas de una salsa aguada sin espíritu. Dos dolarotes por las azucaradas Mexican sodas; y el fuego de tan apreciado y bravucón chiltepín[1], obligado adorno de toda mesa sinaloense, ausente. Cuando reclamé me aventaron uno sin duda cosechado décadas atrás. Aún hay más: Apenas tibiezón el menudo blanco, mal encarado, sin sal, sin sabor y, para colmo de tantos males, el medio ambiente glacial por el chillante aire polar, innecesario en una mañana otoñal. Al menos la cebolla fue picada con propiedad, no a mordidas como suelen. En fin, amigos, pagué seis con cincuenta por tres tortillas de maíz confeccionadas a mano, lo único memorable de la jornada. Nota posterior: Mariscos Sinaloa cerró sus puertas. Enrequetebuenahora. FOTO: © José Reyes García. Placa tomada en Patagonia, Arizona. La imponente lechera frisona (Holstein) desciende de la región frisosajona (Alemania, Países Bajos) [1] Los expertos proponen que el Chile amachito, chile chiltepín, chile chipotle, chile verde, mata de chilar chiltepé. En Oaxaca: tzon tz a kitza; En Puebla: acxispin (en tepehua, idioma que hablan algunas diez mil personas en la región del centro de México); akgrsispin, pin en totonaco (hablado por unas quince mil personas en el área de Veracruz); también Veracruz: stilampin; En Yucatán: chakik, ya’ax ik; En San Luis Potosí: its (tenek, también huasteco hablado por algunas doscientas mil personas en la región huasteca o Tierra Caliente del Golfo). Por otros conocido como chilpitza, nguisa, chile tepín, chile mosquito, chile de pájaro, chile silvestre tecpintle (capsicum annum en su versión: glabriusculum) es quizá el chile original del que descienden los otros. Las aves gustan comerlo y así lo han esparcido por muchos rumbos. Dr. Hernández: El segundo genero de chile, llaman CHILTECPIN, por causa de los mosquitos a quien parece que ymita (asemeja).  MENUDO TEJANO
Saúl Holguín Cuevas (Dedico a mi amigo, Santiago) AMANECÍ en San Marcos, en ese subcontinente usurpado, Tejas llamado. Reseca la garganta por culpa del espíritu (ron) del cañaveral derramado la noche anterior, ansiosos volamos tras el medicamento dominical: El MENUDO. Por esas extensas praderas cornudas sobran reses. Descendientes de las que cinco centurias atrás llegaron con Colón. Ahora bien, si los bistecs son baratos, las menudencias saldrán casi regaladas. Mi amigo, el de nombre guerrero, me acercó al comedor con nombre colonial: La Casa de Don Lorenzo. No es una hacienda, es una modesta casa con paredes desnudas, sencilla la vasija y la oferta. Escasea la pericia en el trato de las cazuelas y tiembla el pulso con las especies condimentadoras. Al menudo norteño le faltó el orégano y un buen picante y la delicia que le imprime la pata de ternera. A pesar de estos inconvenientes, y de que por esos lares abunda la oferta de comida mexicana en su versión mextex[1], La Casa estaba abarrotada. ¿Algo tendrá que se me escapó? Pensarán que soy exigente, peor, un esteta aburguesado. Inclusive, estas palabras me pudiesen costar caro y mis anfitriones me tilden de ingrato. Por el contrario, una de las cosas que añoro es la entera sencillez de una tortilla manual con una pizca de sal o un poco de chile del molcajete. Maíz, agua y cal: Nada más humilde (vital, de la tierra) y delicioso. Menudo aceptable, calentó las tripas en un día gris. © Saúl Holguín Cuevas FOTO: © José Reyes García. Tomada en el Mercado Benito Juárez de Jerez, Zacatecas. Tanto en la foto de la entrada anterior como en la presente destaca el callo, la parte gruesa del estómago de la vaca; se enrolla en una tortilla para acompañar las cucharadas del líquido. [1] No voy a errar como Santamaría, en su diccionario tilda de ‘detestable’ la comida mextex (ó texmex).  MENUDO EN CONTRADICCIONES (2 de 5)
Saúl Holguín Cuevas HOY, el día del Sol[1] me recibe con música barroca, una taza de buen café y el diario, pero para vitar, nada como un buen Menudo. En busca del platillo dominical, me acerqué a la vil acumulación de chácharas que afean el restaurante Tradiciones. Parte de la mediocre cadena Ranch Market que nada tiene de rancho ni de mercado. El local refleja la pesadilla que un desorientado diseñador mete por mexa (mexicano) barroco: Un diabólico invento de Disney y Hollywood y Las Vegas. Para complementar el infeliz retrato faltan los burros pintados de cebras, bandidos bigotones, gorrudos, guarachudos y meretrices. Es un sitio para turistas bobalicones, los que cuando viajan al Sur se encierran en el triángulo bermudesco: hotel, bar, disco, entre más parecidos a lo que dejaron en casa, mejor. Sin duda, en Tradiciones se embriagarían muy asufaltadegusto. Pero dejemos las chácharas. En la entrada el jardincillo casi invita, el fuego de leña, el salón, el bar, amén que en mente portaba la recomendación del reputado crítico del pasquín local. El amigo ha metido de todo, desde un taco callejero hasta las tres estrellas Michelin en los teocallis (templos culinarios) parisinos, nuyorkinos, vegasinos frecuentados por magnates de amplios bolsillos y sus ejoyadas odaliscas, aparte de tragones del más exigente paladar. Tal anticipación auguraba mesa bien puesta, lenta digestión, siesta posterior. Además, me consolé al pensar que el estómago no ve, de quedar satisfecho nada le importarían los curiositos multicolores. A la mesa llegan unas impostoras bolas de masaseca (la odiada Maseca, ojalá se le consignara a los infiernos dantescos) a medio cocer, me las pasaron por tortillas. Vaya usted a saber por qué no usan masa de nixtamal si la tienda cuenta con molino. Torpe la atención al cliente, salsa apática, chips paleolíticos, mal cortadas las menudencias, grasosas, descuajaringadas y, para colmo, la Corona, esa detestable cebada aguada, a precio de oro. Me anticiparon que el cantinero es capaz de unos mezcladitos para recordarlos, pero para entonces, en total decepción decidí largarme lo antes posible. Abandoné mesa y platillo, pedí el bill, pagué, rajé. Los que conocen y aman el parián o el mercado de colores y sabores donde coinciden las marchantas, aborrecerán y pronto huirán de tal travesti, raudo lo hice para ya nunca más volver. Por fortuna el restaurante Tradiciones: RIP. FOTO: © José Reyes García. Conste la foto no es del miserable menudo que mal servían en Tradiciones, es del Mercado Benito Juárez de Jerez, Zacatecas. La incluimos para dar tentación a nuestras lectoras amantes del icónico platillo dominical. © Saúl Holguín Cuevas [1] El dies solis (día del sol) equivalente a nuestro domingo fue tomada del latín por lenguas germánicas y de ahí fue al inglés moderno (Sun [sol]; day [día]. En español domingo viene de dies dominicus (día del señor).  Catedral de San Patricio
Saúl Holguín Cuevas A unos pasos del vulgar desplumadero empantallado del Times Square, entre los elevadísimos templos a la ostentación y la usura, como el Rockefeller Center y el Empire State, al lado del cerrado Consulado de Venezuela, medio se alza la Catedral. Escalo en Bouchon Bakery: decepción. Aunque se dice inventada por el encumbrado ratatouille* Thomas Keller, en un tiempo considerado el mejor chef del mundo, apenas pasadero el café que sirven unas muchachillas en vasos desechables, mediocres los panecillos, reducidísimo e incómodo el espacio: En Manhattan, todos los espacios públicos, excepto los apartados de los potentados, son incómodos y reducidos a propósito: evitar que el cliente se sienta cómodo y se le ocurra quedarse más tiempo del que necesita para ordenar y largarse y abrir paso a los que siguen, que son legiones. Como las juventudes que se amontonan en el Koreatown. Hui de la impostura y me refugié a admirar el templo antes que un loco o el descuido lo reduzca a polvo y cenizas. Ignoré la estatuilla de la diezmera Madre Teresa. Me posé frente a la imagen de La Morenita* y, bebí profundo las notas de Mendelssohn, Schuman y Hindesmith que retumbaron desde los más de 7 mil tubos del magnifico órgano. Voló mi espíritu; altura que nunca conseguirán las guitarritas desafinadas, ni los coro de grillos que ahora agrietan las misas en casi todas las iglesias judeocristianas. En las alturas: concierto gratuito, antes unos cuantos. *Ratotouille: en referencia al guiso de verduras y a la cinta (2007) en la cual colaboró Keller; La Morenita es la Virgen de Guadalupe, me enorgullece ser ateo guadalupano. FOTO: David Shankbone. © Saúl Holguín Cuevas  BROOKLYN
Saúl Holguín Cuevas Ya en plena chochera, algunos veinte años de distancia de mi última visita, los olímpicos me permitieron volver a New York. Padecí cinco horas enlatado en el avión, me arrastré por el gigantesco puerto JFK y, ya frustrado, conseguí un uber que me acercara al mínimo que alquilé en Brooklyn. Por fortuna el chofer, un haitiano, por demás paciente y risueño me toleró e intercambió amable charla mientras sorteaba el tráfico. Balzac aconsejaba conocer París con los pies. Siguiendo su sabio consejo la primera noche en compañía de mi hijo Saúl nos atrevimos por calles tranquilas, casi desiertas si las comparamos con la de Manhattan. Pequeños grupos mitigan con una pachita (botella de licor) y aspiraciones de la buena. Las centenarias casas de piedra rojiza al estilo victoriano en decadencia. El poderío económico los zopilotes manhatteros hacen negocio redondo: las adquieren baratas, las maquillan y caras las venden a las nuevas generaciones de technoids; les vale madre empujar a la calle y al olvido a los proletarios negros y latinos que aquí radican, pero que ya vieron mejores días. A esta rapiña se le llama gentrificación, pero no tiene nada de gentil; prefiero elitizacion, aburguesamiento. Por fortuna aún le quedan al trabajador opciones de comer: en alguna pescadería con buen recaudo, le fritan o cocinan al vapor su pez o sus camarones, acuden choferes, policías, locales fregadones; también para la prole comederos dominicanos con lechón, arroz con gandules, plátanos fritos para llevar a casita; aparte de tienditas y negocios de chácharas atendidas por boricuas, poblanos, haitianos, africanos, que van cediendo ante las transnas que impunes se adueñan de todo. Esquivo el carero, aunque aquí todo es carero, restorán afrancesado L’Antagoniste en favor del haitiano Grandchamps. Gustoso chupo los huesillos de un guiso de cabro, así como la entusiasta charla con el cocinero, me disculpo, olvidé el nombre, usted, estimada lectora, espero comprenda los estragos de la chochera.* De ahí arrancamos a un hoyo,* el bar Bed-Vyne Brew, a despachar una pinta de cheve de barril. La noche fresca invita salir a disfrutar del cielo nublado. La única mesilla y tres troncos de árbol que pasan por asientos están ocupados por unos clientes, entre ellos un fornido que, por lo visto es el mero mero de estos rumbos, casi todos lo que al bar se adentran y los que por ahí deambulan lo saludan o se detienen a charlar con él, que despreocupado echa a volar el humillo verdoso y al parecer es proveedor de algún elixir prohibido. Para cerrar la noche nos arrimamos a un nocturno de techos bajos, Lunático, un hoyo muy popular de reducido espacio donde la musiquilla, dizque un refrito peruvian jazz retumba. Aprovechando una de dos mesitas disponible afuera salimos a concluir la cebada. Cerca de la hora de la bruja retornamos al refugio. Vale la pena el traqueteo para pasar unos días con mi hijo Saúl “porvenir de mis huesos y de mi amor [Miguel Hernández]”. *Dice Corominas: procedente de clueca, variante romance de la gallina que empolla, porque el vejo achacoso debe permanecer inmóvil como la gallina clueca. Hoyo: en el sentido de refugio, traducción del inglés hole, por lo general en el barrio Van Nuys solía ser un garaje donde se reunían los amigos a pistear (tomar) y cotorrear (charlar). © Saúl Holguín Cuevas  Un Humboldt del riego ancestral
Saúl Holguín Cuevas derrama una lágrima por KASHYAPA YAPA. “Saúl teach me Spanish”. Me pidió Yapa algunos 30 años atrás. Entonces no mascaba el preciso y descriptivo español que con el tiempo aprendió. Cuando se graduó, yo deambulaba por la Finiquera, me foneó y se dejó caer. Le recomendé fuera al ranchito donde nací, el merito Álvaro Obregón, Durango. Ahí nadie habla inglés; el mejor sitio para aprender nuestra lengua. Un BURRÓCRATA del consulado mexicano en Phoenix, al verlo con unos guarachillos prietos llamamos patas de gallo (ilustración) valorados en un par de dólares; seguro que se burló para sí y le negó la visa a pesar de portar un doctorado en ingeniería civil de la muy copetona UC Berkeley, aparte de una maestría de Texas Tech. Por intervención de Tony Cárdenas, a regañadientes le tiraron una visa de tránsito, apenas buena para míseros 30 días. En un precario auto de aquellos tiempos de vacas flacas, Manolo Murrieta nos acercó, agasajó y albergó en su hogar materno, en la recordada Hermosillo City. Ese fue el arranque del dilatado peregrinar de Yapa por nuestra América al sur del Río Bravo del Norte: Navegó al lado de los proles en autobuses de tercera, a pie, en lancha, en burro, descansó breve en hotelitos de tercera, en jacales o bajo los astros. Con insaciable sed bebió del pasado indígena de México, del Caribe, Centro y Sudamérica, hasta que en un pueblito del altiplano ecuatoriano, a pesar de sus trapos, por fin se le apreció. Un futuro diputado le ofreció cama y comida y lo invitó a asesorar a los pueblerinos que se proponían construir una carretera comunitaria. Pasó el tiempo. Ecuador también le dio una compañera, aunque medio se asilenció, incansable continuó por África y tantas otras sendas, aprendiendo técnicas milenarias de la conservación y el uso apropiado del agua. Me quedan dudas. ¿Y qué si el BURRÓCRATA le hubiese extendido una oportunidad para trabajar en cualquiera de las miles de comunidades abandonadas, empobrecidas, ignoradas, muertas de hambre y sed, tan abundantes en nuestro país, México? ¿Y qué pasó con la hospitalidad? ¿Acaso la reservamos con exclusividad a los del Norte? ¡Nos apendejamos! Hoy, aún entre los charcos de sangre tan comunes en el milenio, hay, queda esperanza. Invito a las nuevas generaciones a beber de su ejemplo y sus escritos y continuar, sin importar la garritas que porten, con la quijotesca lucha de cuidar el sagrado y escaso líquido que nos sustenta. MÁS: “Yo no he inventado nada, solo devuelvo lo que me enseñaron.” Los consejos de Yapa, aquí una entrevista en El País. © Saúl Holguín Cuevas  Saúl Holguín Cuevas
Infructuosa búsqueda en pos del elixir dominical: El Menudo, auténtico bálsamo para mitigar la horripilante Venganza de Baco. Primero me topé con menudencias, después con contradicciones, después con un menudo tejano y, por fin, a la vuelta de la esquina di con la Fuente de la Eterna Juventud, no es el de la Jefita, pero sirve para una muela picada y satisfacer un antojo. Historia COMIDAS indispensables: Durante la cuarentena: tortitas de camarón molido con nopalitos en chile colorao, chuales (guachales), capirotada, torrejas; en la natividad: tamales, ponches, buñuelos; durante las vacas flacas: nopalitos con huevo, frijoles de la olla, sopita de fideo; los domingos: Una chela helada viendo Laguna en la tele; un cocido en el frío y; para las mañanas comprometidas por la lujuria etílica de la noche anterior: un reconstituyente Menudo. En nuestro deambular por esta vida, comer menudencias, tripas y otros cortes menores es moneda corriente. Ya en 1599 Diego Granado en el Libro del Arte de Cozina[1], menciona El Menudo. En España hay varias versiones llamadas callos: A la madrileña, a la asturiana, a la andaluza y otras. Algo similar he comido en restaurantes chinos. A un guiso parecido, en latitudes meridionales, le llaman Mondongo. Conste en su versión con ingredientes vacunos, el Menudo, en México, arranca post Conquista. La historia instruye que las primeras vacas llegaron a nuestro continente en 1493, en el segundo viaje de Colón[2]. A España habrían llegado del norte de África con los bereberes que conquistaron parte de la Península en el siglo VIII. Los que de esto saben, afirman que a partir de silvestres bóvidos de gran tamaño, ya extintos, llamados uros (en inglés aurochs) toros y vacas fueron domesticado en la India y en Europa, En México, El Cocinero Mexicano de 1837, 1845[3], da una detallada instrucción del, “Modo de limpiar el Menudo”: se limpia con agua hirviendo, se remoja por media hora en agua con un trozo de cal, se vuelve a enjuagar, se refriega con jugo de naranja agria y cebolla, se enjuaga una vez más. Con el correr del tiempo, entre los cortes proletarios de la res, el menudo reina como platillo dominical, inclusive sabatino. Se le atribuyen propiedades reconstituyentes ya que aporta al estropeado cuerpo humano, los nutrientes necesarios para su restauración. Dejé de frecuentarlo pues, en La Finiquera (Fénix) no he encontrado menudería donde lo preparen con el esmero que el platillo amerita, entre tantos defectos, usan pata de vaca más que añeja, cuando se necesita una pata de ternera. La versión moderna que siempre ando buscando, se hace con la pata y parte del estómago de la ternera que semeja las celdillas de un panal de abejas, el llamado retículo, bonete o panalillo. Ya blandas se le agrega al caldo de chile colorado: hecho con Guajillo, Pasilla, Ancho o una combinación de ellos. Se le agrega el maíz cacahuazintle que ha sido cocido con cal y despellejado. Se adorna el platillo con cebollines bien picaditos, cilantro, chile de árbol seco, tostado, orégano de la Sierra Tarahumara. Se sirve bien caliente acompañado de tortillas hechas a mano. En pleno chubasco de frenética acumulación de años, atrás se me quedaron correrías y trasnochadas wikenderas[4], así también lejanos los vaporosos platotes hondos de menudo dominguero a media mañana, me regresaban la vida en el mejor puerto del mundo, la casa de mi madre. Ya fuera de casa en raras ocasiones he tenido la suerte de pronunciarnos divinos. ¿Sublimes? quizá en tres ocasiones, aunque tomando en cuenta las deterioradas condiciones con que el trasnochado degusta un menudo, por la mañana, más bien al mediodía del siguiente día, probable, muy probable que haya olvidado algunos. A saber, sublimes Menudazos: en El Botecito de la añorada Frontera (Tijuana); en el Talpeño de Sanfer, Kalifas (San Fernando, CA) y; por encima de todos, el menudazo de la Jefita, en Los (Ángeles). Al cursar el invierno suelo soñar el vaporoso platillo acompañado con una cheve (cerveza) ligera y tortillas modeladas a mano. No caería mal una copa de pinot noir californio. Ahora les contaré mi pesquisa, algunas decepciones y algunas sorpresas. CONTINUARÁ. © Saúl Holguín Cuevas [1] De barroco título: Libro del arte de la cozina: en el qual se contiene el modo de guisar de comer en cualquier tiempo, assi de carne como de pescado, para sanos y enfermos y convalecientes, assi de pasteles, tortas y salsas como de conservas a la usanza española, italiana, y tudesca [alemana] de nuestros tiempos. [ortografía original]. [2] Entre los tripulantes del segundo viaje de Cristóbal Colón a América, venía Pedro de las Casas, el padre de Fray Bartolomé de las Casas. En su segundo tomo de su Historia de las Indias, dice: “El sábado siguiente, á 5 de octubre [1493] tomó la isla de Gomera [en Las Canarias] donde estuvo dos días, en las cuales se proveyó á mucha priesa de algunos ganados, que él, y los que acá venían, compraban, como becerros, y cabras, y ovejas, y entre otros, ciertos de los que venían allí compraron ocho puercos á 70 maravedís la pieza…” Por otra parte, Fernando Colón, hijo de Cristóbal, de su libro sobre la vida y aventuras de su padre, escrito en español, pero perdido antes de prensarse. Apareció una versión al italiano, publicada en 1571, treinta y dos años después de la muerte del autor. Al no aparecer el original, Alonso de Ulloa lo tradujo al español en 1749: La historia de D. Fernando Colón en la qual se da particular, y verdadera relación de la vida, hechos del almirante D. Christoval Colón, su padre, y del descubrimiento de las Indias Occidentales, llamadas Nuevo Mundo. En el libro, el autor no detalla los animales que embarcaron en Canarias durante el segundo viaje de 1493: “… I á media Noche volvió a dar la vuelta para ir a la Gomera, donde llegó el sábado 5 de octubre, y ordenó con gran presteza, que se tomase todo cuanto necesitaba la Armada”. [3] Otro título kilométrico: Novísimo arte de cocinar o excelente colección de las mejores recetas para al menor costo posible, y con la mayor comodidad, pueda guisarse a la española, francesa, italiana, inglesa, sin omitir cosa alguna de lo que hasta aquí se ha publicado para sazonar al estilo de nuestro país. [4] Weekenderos, anglicismo, fin de semana. La semana inglesa de labores de lunes a viernes daba al trabajador sábados y domingos para descansar, o sea los días del fin (end) de la semana (week). Hoy, el mundo es una maquila, el obrero descansa cuando llega a la tumba.  LEO CERVANTES
Lo recuerda Saúl Holguín Cuevas Llegamos solos, estamos solos, solos nos vamos… Cuando Leo Cervantes me invitó a trabajar en la Maya High School mi vanidad se negó, pensé que me rebajaba pues, entonces estaba en Phoenix College. La segunda vez me dijo que me necesitaba para que le ayudara a enseñar historia y nociones de álgebra, Historia pasa, pero los números no son mi onda, le dije. La algebra son letras, a (yo) + b (tú) = c (alumno). Piénsalo, respondió”. Pero Leo, como buen maestro maistro, insistió. La tercera vez me invito a conocer a los estudiantes. Entre ellos conocí a un tal Tino y a mi tocayo. Estaba un poco desilusionado en el colegio, me asignaban enseñar español a lo madrileño decimonónico y condenar a los estudiantes al fracaso. Acepté. Nos sentamos a hablar. Pecaría de echador si dijera que estábamos cien por ciento de acuerdo en todo. Acordamos lo siguiente: La bronca es que nuestros estudiantes son pobres y no cargan pápiros. Y aunque murieron de sed cruzando el maldito desierto, sus compañeros, los del salón de enfrente, les gritan que son mojados. La migra si los quiere… los quiere deportar; el entacuchao les prohíbe hablar español; el rico los explota y no les quiere pagar; la chota y la ganga del barrio los quiere cuetiar. ¿Compañero, qué le vamos a enseñar a estos morros? ¿Que el terrateniente esclavista, racista, George Washington es el padre de la patria y demás güirigüiriadera[1] macdonalera? ¡Chale! Acordamos que motivar era más importante que disertar, amistar más que imponer, compartir más que pontificar: ¿Traes una bronca burrocráticona? Voy contigo a la dirección a arreglar. ¿Tienes hambre? Ahí te va un dólar para un tlacuache (taco). ¿Tienes que reportarte? Usa mi celular. ¿No tienes para pagar la burra (el autobús)? Espérate y te doy un aventón. Me voy con un eco de Juanramón y, por allá nos guachamos compañero escritor, amigo, cuate, valedor, caminante por los culebreros vericuetos de la vida: en el recinto de los maestros maistros. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando. FOTO: Entre los costeños cunde una leyenda que a la costa de San Buenaventura llegó un refugiado del American Dream. El Indigente mitigaba su miseria apilando rocas en la playa. © Saúl Holguín Cuevas [1] De güiri güiri dice el Diccionario de mexicanismo, Chismorreo, habladuría excesiva, no da fuente; el DRAE dice que guiri equivale a extranjero.  Por Pacas
Saúl Holguín Cuevas NOTA: Por mucho tiempo cultivé una escritura complicada. Quizá al principio intenté un guiso combinación de Rulfo y Borges en salsa achicanada. Rumiento y por cumplir los 67 años de vida, 43 de escribir, me alejo, en parte, de la escritura. Consciente que se acercan las sombras, presiento que no me alcanzaría la vida, ni la lucidez para planear, escribir, sufrir y concluir lo que sería mi cuarta novela, después de Barrioztlán, Verde y Lala. Me resta un poco de cuerda para intentar una escritura más sosegada. Aunque sencilla y breve espero poder comunicar un cachito de vida. Aquí comparto la primer entrada. Regreso a la Pacoima del recuerdo, a la casa de mi tío Pedro. Ya de tardeadita salimos a disfrutar los últimos rallos del tibio sol, Es güeno pa’las riumas. Hora de merendar. Me encamino cuadra y media el restaurante indio-paquistaní, Nihari House ya cerró, queda pendiente un biryani, ya de sea de chivo o de borrego. Cruzo la calle a la panadería Carrusel. Me cargo con pupusas, una bola de plátano rellena de frijoles, empanadas dulces, atole de avena y una sublime horchata. De regreso a casa comparto. FOTO: parte de la oferta de la Panadería Carrusel. © Saúl Holguín Cuevas |
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July 2020
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